骊山，这座横亘于关中平原上的秦岭余脉,常是古代帝王游玩避暑的好去处，这也造就了它成为关中一带的一座名山。我登上骊山时，正值小雪下过后一天，这便又给骊山增添了无限神韵。

我是乘索道上山的。在此之前， 相来游玩的游客们（包括爸爸)都是不愿去的——毕竟是在雪后，路肯定会很滑！我却顾不得这些，其一是由于山并不十分高，其二也许是骊山的美吸引了我吧。最终我们达成协仪，由我随另五人一起乘索道上山，之后等到正午时分冰雪融化后，步行下山。

骊山上树木极多,地貌复杂，因此索道是全封闭式的，并不能很好地观赏山景，直到下了索道，我才真正感受到她的神奇。

周围尽是雾气，五米以外的地方是什么也看不见的，一挥手便可以感受到一次“水珠浴”的洗礼，我们的脸庞也被浸润得愈加红润了。老母宫前，即便是这样的雪天也依旧香火不断；上善湖畔，皑皑白雪更给他加了几分静谧，给人以无限暇思。耳中悠悠地传来歌声，更使我感到了道家的清静与幽雅。

如果说此时我们所见到的更多是大自然赋予骊山的奇秀，那么接下来将遇到的就是我们的先辈们留下的精神瑰宝了。

走着走着，路上的雪竟是被人特意地扫开了的，是谁如此热心?不多久便解开了迷团——是骊山景区的一位普通的管理员。“您为何要扫雪呢?是景区管理规定吗？”有好奇的人上前问。“哦，不，不，”他笑了，“许多游客梦寐以求地想看看我们骊山，总不能因天气原因而令他们倍感失落吧!半山腰的大路是必须要清理的，至于这山顶上的小径倒也没有特别规定。”他那紫棠色的脸格外令人舒畅，我的心软绵绵的，八百里秦川的美是那样大，又是如此之小……

烽火台还需上去一段距离，由于又下起毛毛雨，我们未敢上去。只在原地眺望，隐约望见迷蒙中的一座方墩形黑影，已格外欣慰了。再转望向山下，什么也不见，只是浓雾。但我却想像着幽王“烽火戏诸侯”的景象。再向山下行，过了日月亭雾便淡下来，可见四周参天的松拍了，到兵谏亭时，细雨竟也停了，太阳从云端露出脸儿来。

兵谏亭是一座典型苏联式建筑，这也体现了当时的中国共乡党与苏联的密切交往，边长四五米左右，高也仅六米，原称为“正气亭”，若非1936年那场举世皆惊的“兵谏”，是不会留名青史的。当时蒋介石对日奉行不抵抗政策，却将矛头向内，直指共产党，张学良作为原东北军司令，何尝不想打回故乡呢？哪里有心与共恋战呢?于是，在蒋介石“督战”陕西，“行辕”骊山之时，张学良、杨虎城发动兵谏，最终实现一致抗日。自此， “正气亭”攻名“兵谏亭”。抚摸着亭旁石壁上的题字与刻文，我深深切切感受到中华民族团结进取、自强不息的精神信念,再望骊山顶峰，又觉得她是如此高大呀……